Как правильно прокладывать проводку в квартире. Как провести проводку в квартире своими руками от щитка схемы правила порядок выполнения работ. Установка УЗО и автоматов

Любые работы, связанные с электричеством, требуют серьезного, грамотного подхода, поэтому схема электропроводки в квартире, должна быть хорошо продумана и качественно выполнена.Именно с электрики, начинается ремонт в новой квартире или доме. С нее же, следует начинать любой капитальный ремонт жилья. Основные этапы ремонта, выглядят следующим образом. Сначала, по всем стенам прокладываются провода, потом они обрастают грунтовкой, малярной сеткой, штукатуркой, шпаклевкой и обоями. Под этим толстым слоем,

электропроводка будет покоится не один десяток лет. Именно поэтому, перед ее монтажом, нужно очень тщательно продумать будущую схему электропроводки в квартире.

С чего нужно начинать выполнение

Как правило, на первых этапах ремонта, люди обычно, еще слабо представляют конечный результат. А для грамотной электропроводки, очень желательно, было бы его представить. Так как от этого, будет зависеть функциональность и логичность расположения розеток, выключателей, освещения, да и вообщем-то, всей проводки в целом. Схема электропроводки в частном доме или квартире, всегда должна начинаться одинаково, с составления плана электрики. И вот почему. Допустим, сделали вы ремонт, при этом, не особо задумывались по поводу конечного результата, как электрик советовал, так и делали. Все готово. Расставили мебель по местам, расположили бытовую электронику и что же у нас получилось? Катастрофа! Все розетки, оказались в холодном резерве, одну загородил шкаф, другую диван, третью комод и четвертую тумбочка, даже возле телевизора и любимой стерео системы, как по закону подлости, не оказалось розеток в радиусе 3-4 метров. И вот здесь, начинается очень веселая и увлекательная игра, под названием, раскидай по всей квартире удлинители и пилоты. Спрашивается, зачем вы делали новую электропроводку, чтоб потом ходить и спотыкаться об удлинители? Разумеется нет. И в квартире, это еще пол беды, а вот неправильно выполненная схема электропроводки в частном доме, сулит более глобальные последствия. Ведь, если в квартирах, проводка меняется в среднем, раз 20-25 лет, то в частных жилых домах, намного реже или совсем никогда. Да и сколько удлинителей потребуется, на двух или трех этажный дом, а ведь их еще купить надо, сколько будет потрачено денег? А сколько нервов, будет тратиться каждый раз, как вы в очередной раз, споткнетесь об лежащий на полу провод пилота.

Что же делать? Сядьте, и спокойно подумайте, определитесь с расстановкой мебели и бытовой электроники. Обязательно отметьте, что нового из электроприборов, вы планируете приобрести в ближайшие годы. Например: кондиционер, посудомоечная машина, морозильная камера, электрический водонагреватель, электрический духовой шкаф или варочную панель и так далее, и куда, после этих приобретений могут сдвинуться уже имеющиеся шкафы, диваны и тумбочки. Посоветуйтесь со своим семейством, женой и детьми, на практике, их советы, оказываются очень даже не лишними.

Рисуем схему - силовая часть

Максимально подробно, со всеми пояснениями и картинками, монтаж электропроводки от самого начала и до конца изложен в пошаговом руководстве

Итак, вы определились. Теперь, нужно изложить все идеи и планы на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте, в качестве наглядного примера, возьмем стандартную однокомнатную квартиру. Для выполнения схемы нам понадобиться:

• тетрадный лист
• линейка
• ручка
• цветные карандаши или фломастеры

На схеме указываем, расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, только общая картина.
Вот такая, у нас получилась схема квартиры. Просто и понятно.

Для того, что бы было понятно, о чем идет речь, я пронумерую и подпишу комнаты:

• Комната 1 - зал
• комната 2 - кухня
• комната 3 - ванная
• комната 4 -прихожая

Теперь, нам нужно нарисовать на нашей схеме, места расположения мебели и бытовой техники.

Комната 1 - зал: 1 - шкаф 2 - диван, 3 - кресло 4 - стерео система (домашний кинотеатр) 5 - телевизор (тв плазма) 6 - компьютер	Комната 2 - кухня: 13 - кухонный гарнитур (рабочая зона) 14 - посудомоечная машина 15 – холодильник 16 - стулья 17 – стол 18 - газовая плита 19 - микроволновая печь
Комната 3 - ванная: 8 - навесной шкаф 9 - унитаз 10 - раковина 11 - ванная 12 - стиральная машина	Комната 4 - прихожая: 7 - шкаф

Предметы, обозначенные красным цветом, являются потребителями электроэнергии, а значит в этих местах нам будут нужны розетки. Теперь, упрощаем схему, убираем мебель, а на местах, где будет бытовая электроника, рисуем обозначение розеток на схеме . Вот такая схемка у нас должна получиться.
Теперь, давайте проясним условные обозначения, которые мы использовали и еще будем использовать в наших схемах.

Продублирую подписи, сверху вниз:

• розетка
• двойная розетка
• выключатель одноклавишный
• выключатель двухклавишный
• светильник, люстра, лампочка
• распаячная коробка (распределительная коробка)
• конец провода, для дальнейшего подсоединения оборудования
• силовой щит

Конкретные размеры, расположения розеток, нужно будет указать на схеме, как только вы окончательно определитесь с местами расстановки мебели и техники.

Рисуем схему - осветительная часть

В нашем примере, все люстры и светильники, будут располагаться в центре комнаты. Начнем рисовать, с комнаты, номер 1 - зал. Координаты расположения светильников, длину и ширину, при наличии точные размеров помещения, можно указать сразу. Для нашего примера, конкретных размеров нет, поэтому выполним все необходимые замеры, во время первого этапа монтажа - разметки. Для примера, покажу как искать центр комнаты. Сначала, меряем ширину комнаты, полученное значение делим пополам. Например, если ширина получилась 4 метра, делим ее пополам, 4: 2 = 2, получается 2 метра.
Теперь, измеряем длину комнаты и так же делим ее пополам. Например, длинна 6 метров, делим пополам, 6: 2 = 3, получилось 3 метра. Нам известны координаты середины. По заданным значениям, отмечаем центр комнаты. Я его обозначил крестиком.
Аналогичным образом, размечаем все остальные комнаты.
Г - образную комнату, под номером 4 (прихожая), делим на две части и тоже размечаем.
Теперь, заменяем крестики на условные обозначения светильников и получаем вот такую картинку.
Для завершения нашей схемы, нужно нарисовать выключатели. Для этого, нам снова нужно подумать и определиться, на этот раз, с межкомнатными дверями. А именно, на какую сторону они будут открываться, влево или вправо и куда, вовнутрь или наружу. Делается это для того, чтобы какой нибудь выключатель, не получился случайно за дверью, когда ремонт будет полностью готов. Обычно, открывание дверей делают в наименьший угол. Здесь, учитывается полезность места слева и справа, но так же не забываем про мебель, дверь не должна в нее упираться. Итак, с дверями определились.

Теперь, можем нарисовать выключатели. Как правило, выключатели располагают внутри комнат. Чтобы открыв дверь, и войдя комнату, можно было сразу включить свет, а выходя выключить. Управление светом конкретной комнаты, будет находится полностью в руках того, кто в ней находится. Легли спать, выключили свет, при этом не нужно выходить из комнаты. Удобно. Исключение составляют сырые и влажные помещения, например ванная комната и туалет. Здесь, выключатели выносят наружу, так как постоянное попадание влаги в выключатель, приведет к его быстрому выходу из строя.

Рисуем выключатели на схеме, используя условные обозначения. Перед началом монтажа электропроводки, нужно будет указать на схеме, конкретные размеры выключателей, высоту и отступ от края двери.

Итак, в итоге мы получили две картинки:

1. схема расположения розеток
2. схема светильников и выключателей

Первый этап выполнен. По его итогам, мы имеем первую и основную часть электрической схемы.

Этап второй, схема прокладки провода

Для начала, нужно детально просчитать и продумать маршрут прокладки провода. Для этого нужно внимательно осмотреть помещение, в котором планируется монтаж. Точно знать какие чистовые и отделочные работы будут производиться. Что должно интересовать:
Подвесные, натяжные потолки
Будут ли штукатуриться стены, если да, какая будет толщина слоя
Для монолитных домов, необходимо знать какие стены несущие
Расположение плит перекрытия, как проходят каналы и насколько они чистые
Почему это важно. Объясню на конкретном примере.
Допустим, в нашей однокомнатной квартире, которую мы взяли за пример в первой части, планируются натяжные потолки. С точки зрения электрики, это просто замечательно. Дело в том, что теперь, если электромонтажные работы выполняются самостоятельно, можно сэкономить много сил и времени, а так же кучу денег, на материалах. Экономия происходит за счет того, что теперь, появляется возможность выбора комбинированного способа монтажа скрытой электропроводки.
Монтаж провода выполняем по потолку в негорючей гофрированной трубе, спуски к розеткам и выключателям делаем в вертикальных штробах.
Посмотрите, сколько преимуществ мы получаем, используя данный метод монтажа:
Если происходит замена электропроводки, скрытого исполнения, без обновления штукатурного слоя, не нужно делать львиную часть тяжелых работ по изготовлению горизонтальных штроб для укладки провода. Данный вид подготовительных работ, занимает почти 50% времени, расходуемого на весь цикл монтажа электропроводки.
Не требуется протяжка провода в каналах плит потолочных перекрытий. Данный метод прокладки используется, что бы скрыто проложить провод к центру комнаты, для питания люстры или светильника. Экономим силы и время, каналы плит перекрытий не всегда чистые, в некоторых ситуациях приходиться повозиться.
Существенно сокращаем количество требуемого провода. При прокладке его по стенам, приходиться огибать лишние расстояния, выполняя монтаж по потолку, можно выполнить прокладку по наикротчайшему пути.
Из этого примера видно, как может измениться соотношение потраченных сил времени и денег на весь монтажный цикл. Именно поэтому, к данному вопросу следует подходить так щепетильно.
На что следует обратить внимание, если монтаж электропроводки будет осуществляться, стандартным способом прокладки, скрыто по стенам.
Очень желательно, стараться обходить бетонные перекрытия, расположенные над окнами и дверями. Первая причина, штробить их очень проблематично. Вторая, в дальнейшем могут возникнуть казусы при установке гардин для штор.
Нужно правильно определить, как проходят каналы в плитах перекрытия, так как в них будут прокладываться провода на люстры и светильники.
Просчитать расположение распределительных коробок. При правильно выбранном количестве и расположении, можно существенно сократит количество требуемого для монтажа провода.
Если дом монолитно бетонный, следует просчитать расположение розеток и выключателей таким образом, чтобы они не попали на несущие конструкции. Нарушать их целостность категорически запрещается!
После того, как мы учли все моменты, переходим к зарисовке схемы прокладки провода. Для этого, используем две схемы, которые у нас получились в первом этапе. Накладываем схемы друг на друга и получаем общую картинку.

Начнем с комнаты номер 1. Здесь, будут стандартные потолки под покраску, поэтому, провода будут монтироваться по стенам, для люстры в канале потолочной плиты. В данной комнате, будут располагаться две двойные розетки, один выключатель и люстра. Тянем провод, начиная с самого дальнего угла, так как в нем расположены первые в цепи двойные розетки. Останавливаемся на выходе из комнаты, там будет располагаться распределительная коробка.

Делать розетки шлейфом, я бы не советовал, это существенно сократит пропускную мощность последней розетки. Будет правильней и надежней, выполнить все соединения в распределительной коробке. Поэтому, ведем провод напрямую, от каждой розетки, до коробки. Зарисовываем маршрут провода со второй двойной розетки.

Теперь, рисуем маршрут прокладки провода, от люстры до распределительной коробки.

От выключателя до коробки.

Все провода собраны в одном месте, зарисовываем место расположения распределительной коробки.

Аналогичным образом зарисовываем маршруты прокладки проводов других комнат.
Электропроводка на кухне. Здесь, имеется возможность использовать канал плиты перекрытия, для сокращения маршрута провода одой из розеток. Пропускаем провода в канале плиты, тем самым экономим время и провод.

Квартира, в которой начинается ремонт — как чистый холст, как билет в новую жизнь. Надеюсь, Вы запаслись терпением, выдержкой, деньгами и — видением того, каким создадите по-настоящему «Ваше» жилье. А начать созидание придется с базы — электрической проводки.

Рекомендую крайне внимательно отнестись к этой стадии ремонта. Не просто пригласить электрика (в лучшем случае по рекомендациям знакомых) и отдать ему на откуп, а вникнуть в вопрос лично, да поглубже. Прочитав этот материал, Вы убедитесь, что на начальном этапе придется заморочиться чуть больше, чтобы по итогу получить действительно современный удобный «дом-крепость». В котором быт будет комфортным и рациональным.

Загвоздка в том, что понятие правильности в этом вопросе чрезвычайно размыто. От общепринятых еще с советских времен стандартов до прогрессивной и, собственно, уместной в 21 веке. О втором варианте я и попробую рассказать. И показать его возможности и преимущества. Безусловно, объять необъятное и изложить подробно все тонкости квартирной электропроводки в рамках одного материала невозможно. Но, надеюсь, получилось раскрыть главную мысль — о том, почему следует отходить от привычных приемов.

Итак, Ваша главная задача — добиться удобной и правильной схемы электрики. Простым языком: чтобы розетки и выключатели стояли в удобных местах (но не мозолили глаза), чтобы их с уверенностью хватало, чтобы техника работала без сбоев, а пользоваться электричеством в квартире было абсолютно безопасно. Достичь этого реально, следуя несложному алгоритму. И хорошее начало здесь — половина дела. С чего же начать? По уму — с планирования и составления технической схемы . Для чего придется пройти 3 основные стадии:

1. наметить место расположения щитка,
2. составить схему расположения розеток и выключателей,
3. прорисовать маршруты и рассчитать необходимое количество кабеля.

Для наглядности кое-где проиллюстрирую материал данными с сайта крупного электро и светотехнического магазина «АксиомПлюс». Там всегда актуальная техническая и ценовая информация.

Где установить щиток?

В 99% случаев ставят в прихожей, что не лишено логики. Разместив бокс в зоне входной двери на высоте около 1,5 метров от пола, Вы:

1. сократите до минимума длину питающего кабеля,
2. на выходе из квартиры сможете при необходимости отключать ненужные линии,
3. предотвратите доступ маленьких детей к содержимому.

Определив подходящее место, поставьте на стене метки, чтобы «не потерять». И идем дальше.

Обратите внимание: покупать сам щиток на этом этапе рано! Вы еще не знаете, какие модульные устройства и в каких количествах в нем расположатся, потому не имеете данных для выбора размера и емкости бокса. Все это станет известно позже. К тому же, ниже я расскажу о возможностях нового типа электрощитков. Обещаю — они окажутся находкой для многих.

Дальше по плану разметка розеточных групп и выключателей.

С этим вполне можно справиться самостоятельно, ведь кто лучше Вас знает, где разместите мебель, технику и светильники? Берите курс на удобство. Пройдитесь по квартире, определите, где понадобится основное и дополнительное освещение. Обсудите с другими членами семьи, как и где удобно пользоваться техникой им.

Затем на бумаге (или на копии плана квартиры), в мобильном приложении, на компьютере (как удобнее), набросайте схему расположения габаритной мебели (диванов, столов, кроватей, шкафов, ТВ и аудио аппаратуры, кухонной мебели). И уже после — места дислокации розеток и выключателей. Почему после? Чтобы по факту не оказалось, что треть точек подключения спрятались за громоздкими предметами интерьера и стали недоступными для пользования, а часть техники и включить-то некуда.

Совет: не экономьте на количестве розеток. В этом вопросе лучше пере, чем недо. Как показывает практика, на стандартную двухкомнатную квартиру идет не менее 50 шт. Группируйте их по 2-3-4, это удобно. А в дальнейшем, когда несколько точек подключения объединятся одной декоративной рамкой, и эстетично. «Сэкономите» на этом этапе — недополучите в бытовом комфорте. А со временем еще и «украсите» квартиру гирляндами проводов от удлинителей и тройников.

Придумали? Спланировали? Берите в руки карандаш с крепким грифелем (есть и специальные строительные) и.. почувствуйте себя Микеланджело.

Следующая задача — рисование на стенах и потолке.

Нарисуйте траекторию от каждой запланированной розетки и выключателя до щитка. Т.е., от точки на стенах, где они будут расположены в скором будущем. Основные кабельные трассы ведите или по полу, или по потолку. Как выбрать? Если планируется пол с подогревом, то потолочная прокладка кабеля фактически единственно возможный вариант и на практике чаще всего применяемый.

Справедливости ради сделаю ремарку. Теоретически «теплый пол» не мешает прокладке кабельных трасс в полу. Здесь вопрос упирается в толщину стяжки: например, в 10-сантиметровый слой стяжки можно смело залить все, что угодно. Но в квартирах обычно стараются не «съедать» так много. О «теплом поле» (и о том, как, собственно, «съесть» поменьше высоты), поговорим ниже детальнее.

Рисуя, следите, чтобы линии шли сверху до розеток (каждая на 0,3 м от пола) и выключателей (на 0,9-1 м от пола) строго вертикально, а все повороты проходили только под прямым углом.

В результате художеств Вы получите множество нарисованных линий, сходящихся в одной точке — в месте установки квартирного электрощита. Зачем это делать? Для предварительного подсчета необходимого метража кабеля.

Совет: промаркируйте каждую карандашную линию, внятно отметив, откуда будет прокладываться данный кабель. Это значительно облегчит и ускорит монтаж в дальнейшем.

Зачем так много линий?

Важно понять: прогрессивный подход к организации электропроводки предполагает, что каждая розетка или выключатель соединяется проводом с щитком напрямую, без распределительных коробок и без соединений. Это самое надежное и качественное, что Вы можете сделать с домашней электропроводкой . Откровенно говоря, основная причина пожаров по причине неисправностей в электропроводке как раз-таки места соединения проводов. Это самое проблемное место. Соответственно если нет соединений, риски в разы ниже.

Это удобно. Автономные контуры всегда практичнее, чем все розетки, запитанные одним кабелем. Случилась авария в одной, отключили всю линию «до выяснения» — и сидите без возможности включить электроприборы хоть куда-нибудь. Плюс часто обойдется дешевле. Ну как минимум не дороже, раскрою тему ниже.

Как до сих пор делают электрики, и почему это неправильно.

Не стану говорит за всех специалистов, но факт остается фактом. Долго еще не переведутся мастера, мыслящие и действующие по стандартам прошлого века. Не по потребностям современного жилья с его электрической начинкой. Что это значит? А то, что проект разводки и расчеты кабеля, а, соответственно, и автоматики, происходит с оглядкой на безнадежно устаревшие стандарты. Стандарты, по которым Вы переплачиваете, получая электропроводку с минимальным потенциалом.

• по 2 контура проводки на помещение — на освещение и на розетки;
• отдельные контуры напрямую к щитку на каждый мощный электроприбор (вроде электроплиты или духовки);
• отдельный автоматический выключатель в щитке для защиты каждой линии.

По выбору сечения кабеля привычные, обкатанные десятилетиями, стандарты следующие (можете проверить самостоятельно, погуглив или поговорив со знакомым электриком):

• 1,5 мм2 для линий освещения + автомат на 10А;
• 2,5 мм2 для розеточных линий + плюс автомат на 16А;
• 4 мм2 для мощных потребителей + плюс автомат на 20А.

Просто, понятно, проверено. Но устарело. Ни в коем случае не утверждаю, что так делать нельзя — безусловно, можно. Вопрос в том, зачем, если можно сделать по уму, а не по старинке? Следующий шаг — разобраться с расчетом проводов «по новому».

Как лучше выбрать и рассчитать кабель: сечение, длина, марка?

Во-первых, подключая рациональное критическое мышление. Главным образом для того, чтобы проанализировать реальное (а не теоретическое, а по факту устаревшее) потребление электроэнергии современной бытовой техникой и лампами.

В качестве пролога назову главный бонус: Вы сэкономите на закупке кабеля.

В крайнем случае не переплАтите, а плоды будете «вкушать» ежедневно. Купить километр тонкого провода или полкилометра толстого — то на то и выйдет. Да, автоматики в щитке выйдет побольше, но это не существенное удорожание. Ведь это не УЗО на все линии ставить (об этом подробнее расскажу ниже). Добавить 10-15 автоматов невысокого номинала кардинально на бюджет не повлияет. Ах да, и бокс понадобится чуть-чуть вместительнее, что тоже мелочи.

Для начала самый показательный момент: поговорим об освещении.

Принимаем как данность, что в большинстве квартир и коттеджей оно уже светодиодное. Со всеми вытекающими преимуществами, в том числе супер-экономичным потреблением. А приведенные выше стандартизированные показатели сечения кабеля были разработаны для безнадежно устаревших, но полстолетия назад не имевших ни единого конкурента прожорливых ЛОН. Разве не показательно: вместо 60Вт для ЛОН всего 6-7Вт у LED!

Так какой смысл упорно питать лампочку с 10-кратно меньшим потреблением все теми же 1,5 мм2? Ок, не рассматриваем одну лампочку, давайте возьмем для наглядности дорого-богатую люстру с общим потреблением 50Вт. Даже для нее сечение не то, что «полторушка», но и 0,75 мм2 предполагает приличный запас прочности.

Проверка здесь простая: пользуйтесь проверенной десятилетиями (вот уж что не устаревает) и поколениями электриков формулой:

I(А) = S(мм2) × 10

где I — сила тока, S — необходимое сечение кабеля, 10 — просто 10. Сразу добавлю примечание: практика доказала, что эта выведенная эмпирическим путем формула отличается от научных расчетов в пределах мизерной статистической погрешности и имеет железное право на существование.

Для нашей великолепной (и по меркам LED прожорливой) люстры необходимая площадь сечения составит:

1. 50Вт / 230В = 0,22А,
2. 0,22А / 10 = 0,022мм2,
3. 0,75мм2 / 0,022 = 34 раза.

Как Вам? Даже такой нестандартно тонкий провод в 34 (!) превышает фактическую потребность, а привычные 1,5мм2 для линий освещения просто вопиюще зашкаливают.

Еще раз отмечу, что это приблизительные расчеты, но от реальности они недалеки.

Зачем бороться за новый подход и тонкий провод? Вовсе не из-за компактности как таковой, все равно штробить. А ради значительной экономии. Потому что на каждом метре кабеля Вы скинете, и прилично. За бухту кабеля 0,75мм2 заплатите около 200 грн. За «полторашку» — раз в 6-7 больше. Да, тонкого кабеля придется купить до нескольких километров — и щедро разложить его жгутами. Бывает, в квартире наматывают по 10 км проводов, но ведь это тонкие провода.

Какое сечение ставить на розетки «220/230В».

Как минимум на каждый мало-мальски мощный электроприбор заведите отдельный кабель. Сплит-система, стиральная машина, электрический водонагреватель… Пусть по итогу будет 20, 30 линий — это не страшно, а даже хорошо (помните о скрутках и соединениях, точнее, о том, что их желательно минимизировать, а в идеале избегать). И на каждый электроприбор посчитать сечение как можно ближе. Тем более, стандартные розетки больше 16 ампер все-равно не пропустят.

Скажу больше и забегая наперед: далеко не все стандартные розетки пропустят даже 16 ампер. Даже (!) если на них написано, что могут. Здесь вопрос упирается в качество. В дешевых турецких или китайских розетках крайне редко обнаружишь реально медь или хотя бы латунь в составе контактной группы, потому там по факту там сталь, покрытая краской с оттенком меди, и возможности еще меньше. И соответственно, вести к такой розетке дорогой толстый кабель попросту не имеет смысла.

Часто на практике ситуации, когда люди собираются купить для квартиры хороший кабель (например, от Одескабель), но при этом розетки откровенного эконом-сегмента — мол, на этом можно сэкономить. Оно-то может и сэкономите, да только смысл переплаты за кабель сразу же теряется.

Реальные примеры: кабеля покупают на 15 тыс. грн., а розеток набирают на 1,5 тыс. грн. китайских (при том, что немецкие обошлись бы в 3000 грн.). Было бы разумнее сделать наоборот: проложить потоньше кабель и взять немецкие розетки . По цене бы то на то и вышло, но результат был бы однозначно круче, правильнее и долговечнее. Бессмысленно заводить кабель, который выдержит 7кВт на розетку, которая и 3кВт не выдержит. Т.е., это выброшенные на кабель деньги.

К тому же, если есть реально мощный электроприбор, требующий соответствующего сечения кабеля (вроде электроплиты, если уж ее вдруг не подключили напрямую от щитка), то и розетка к нему будет особенная, силовая.

И кабель туда нужно действительно на 4мм2. А в других случаях гнаться за сечением нет смысла. Все равно розетка как слабое звено сразу ограничивает возможности всей системы.

Кстати, о выборе и установке электрофурнитуры обязательно поговорим ниже, это действительно важный вопрос. Один из основополагающих. А пока продолжим о подборе кабеля.

В нынешних реалиях электричества реально потребляется больше, чем 3-4 десятилетия назад. Но это происходит главным образом за счет повышения количества техники в каждом отдельно взятом домохозяйстве. При этом современные электроприборы не чета советским, они уже не такие прожорливые сами по себе (посмотрите на маркировку новых стиралок и холодильников — сплошные А+ и А++). Общее потребление становится экономичнее и плавно распределено во времени в течении дня, без резких скачков. Не как десятилетия назад, когда у тебя на кухне включается холодильник, а лампочки мигают даже у соседей. Т.е. суммарное потребление выросло, а пиковое нет. В связи с тем, что потребление малое, большие зазоры делать нет смысла.

Что в цифрах? По освещению определились — смело выбирайте кабель сечением 0,75 мм2.

Если Вы спросите: почему все-таки не 0,5мм2, ведь по расчетам и его хватает? А потому, что разница в цене для этих сечений не существенная. При этом учитываем, что на длинных трассах на слишком малом сечении могут быть значительные потери. Плюс 0,75мм2 точно хватит на все, что связано со светом, причем с приличным запасом на будущее. Потому лучше купить 0,75мм2, чтоб уже не думать и не вспоминать никогда.

Переходим к розеткам.

Номинал 10А или 16А — значение, на которое рассчитаны стандартные розетки Schuko. Провод 3×2,5мм2 — то, чем предписывают запитывать их по классике электромонтажа. Проверим уместность этих рекомендаций по той же схеме: 2,5мм2 × 10 = 25А — столько способен пропустить провод, но вот незадача — сама-то розетка ограничена 16 амперами. Это, кстати, 3,6кВт (16А × 230В) мощности подключаемого электроприбора, посмотрим еще и по этому показателю: 25А × 230В = 5,75кВт — так-то слишком мощное что-то, чтобы подключать в обычную розетку, не правда ли? Ведь по факту потребление современной техникой достаточно скромное. Взять даже из мощных — накопительный электрический водонагреватель, он же бойлер, на 1,5кВт: 1500Вт / 230В = 6,5А, 6,5 / 10 (упомянутая выше формула) = 0,65мм2.

Как видим, даже довольно мощная техника с солидным запасом запитывается той же «полторушкой». Вывод аналогичный пункту про освещение — провода сечением 2,5мм2 — неоправданно дорогое и ненужное решение.

Лайфхак: запланируйте несколько розеток, которые будете применять только для зарядки мобильных устройств. Где-то возле прикроватной тумбочки или в коридоре, как Вам удобнее. И смело запитайте их проводом сечением 1мм2, ведь там потребление будет совсем мизерное. Зачем? Дополнительная экономия в закупке кабеля: на каждом метре раза в 4. То же для маломощных потребителей вроде музыкальной аппаратуры.

А пригодится ли вообще тот самый «2,5мм2 для розеточных линий»? Честно говоря, реально он нужен только для прямого подключения духовки или мощного бойлера (такие встречаются). У таких приборов нет вилки, в них кабель заходит прямо от щитка внутрь и подключается в специальную клемму. Для электрочайника или утюга достаточно купить просто очень качественный кабель 1,5мм2, чтоб наверняка соответствовал ГОСТ. Но, безусловно, для успокоения души Вы можете проложить на контурах с розетками для подключения утюга, пылесоса, электрочайника или обогревателя 2,5мм2. Чтобы наверняка.

По поводу особо мощных потребителей рекомендации остаются актуальными: для электродуховки или электроплиты лучше выполнить отдельные контуры напрямую к щитку кабелем сечением 4мм2 для потребителя мощностью до 6-7кВт или 6мм2 для 8-10кВт. Трехжильный для однофазной сети, пятижильный для трехфазной.

Здесь тоже сделаю сноску — даже плиты и духовки не всегда подключаются 4мм2 или 6мм2, некоторым за глаза хватит и 2,5мм2, здесь нужно читать инструкцию к конкретной модели.

А что по маркам кабеля и его количеству?

Вообще чаще всего в квартирах применяют ПВС (он гибкий и легко укладывается) или ВВГ (дешевле, но жестче, потому сложнее в монтаже). Но, действуя по нашему плану дифференциации, учитывайте — на линии освещения подойдет только ПВС (или ШВВП), т.к. другие не бывают достаточно тонкими . У того же ВВГ минимальное сечение 1,5мм2 (а мы, как помните, обосновали, что провод толще 0,75мм2 для светодиодных светильников смысла прокладывать нет). На розетки зависит скорее от предпочтений электрика, здесь обойдемся без категоричности.

Таким образом, Вы определите, какие провода Вам нужны. А метраж каждого типа считайте по тем нарисованным ранее карандашным линиям. На них выполнена маркировка, что от чего, так что не запутаетесь. Только на каждый контур прибавьте еще метр-полтора для ввода и подключения автоматики. Так определите раскладку по суммарным потребностям кабеля разных сечений.

А где же купить кабель, не усеченный, по ГОСТу, и не подделку?

Понятное дело что не на рынке — т.к. крайне высокая вероятность попасть на подделку. А с купить напрямую с завода часто бывает вообще невозможно. Оптимально у официального представителя, желательно с длительным присутствием на рынке, т.к. интернет магазинов однодневок, к сожалению всё еще хватает, хоть их и значительно меньше чем лет 5 назад. Одним из официальных представителей, а их не так много на самом деле, сегодня является специализированный магазин электротехники и кабельной продукции — АксиомПлюс — где можно и выбрать кабель по детальным характеристикам, и сравнить по цене проверенных поставщиков (читать: заводов производителей) и купить кабель хорошего качества не опасаясь за его подлинность.

Посчитать — посчитали, а как прокладывать? И что еще пригодится?

Чаще всего прокладывают по потолку или по полу. Но все-таки чаще первый вариант, потому что в квартирах и домах популярен кабельный теплый пол. Т.е., провода идут по потолку, а затем спускаются по стенам до мест дислокации розеток и выключателей. При этом кабель на потолке затем закрывается или листами гипсокартона, или натяжными потолками. По стенам маршрут кабеля лежит внутри штроб, спрятанный под слоем штукатурки.

Нужна ли дополнительно гофра?

Наверняка Ваш электрик заявит, что в смету нужно добавить еще и гофру для прокладывания. И здесь я бы остановилась и порассуждала. Скажу сразу — вопрос «гофра и ее роль в электропроводке» тянет на отдельную тему с эмоциональными рассуждениями. Неоднозначный вопрос, решать который лучше, руководствуясь соображениями:

1. стандартов и предписаний,
2. целесообразности.

По факту, в «Правилах электропроводки» сама по себе гофра не упоминается. Там регламентировано, как надо прокладывать кабели в разных ситуациях и условиях, на каком расстоянии кабель должен быть от сгораемой поверхности, где и как он должен располагаться. А что он должен быть конкретно в гофре, не написано.

Т.е., в ряде случаев просто фактом своего наличия позволяет проложить кабель в соответствии с требованиями нормативов. Например, кабель должен быть проложен на расстоянии 2 см от поверхности. Добиться этого с помощью гофры, безусловно, можно — чтобы он висел на заданном расстоянии, плюс не перегибался, не переламывался. Но сама по себе она его ни от чего не защищает, кроме ряда механических повреждений.

Пожалуй, главная причина проложить кабель в гофре : если трубы герметично закрыты, то внутрь не попадает кислород. В результате, даже если с находящимся внутри кабелем что-то случится, появится искра и произойдет возгорание, имеющийся внутри кислород моментально закончится, и произойдет самозатухание. Звучит неплохо, правда? Но учтите, что эффект происходит только при герметично закрытых трубах. А на практике чаще «лишь бы было», кинули, и все, выглядит солиднее, клиент доволен. А спроси, для чего нужны? — 95% электриков затруднятся ответить по существу. Услышите версии вроде: «ну, надо, чтоб в трубе было», «так все делают», «так красивше». Так что, если уж прокладывать в трубах, то логично герметизировать концы. При этом обязательно следить, чтобы труба была хорошего качества и без повреждений.

Так что домашняя проводка безопасна и без применения ПВХ гофры при использовании не поддерживающего горения кабеля (как тот же ВВГ) и выполнения скрытой проводки (в штробах под слоем штукатурки).

Это скорее визуальное решение и легкая дополнительная механическая защита (например, гипоскартонщик случайно заденет ножом и повредит изоляцию). А еще легкая сменяемость провода при необходимости.

Лайфхак: если рассматривать в контексте механической защиты, рассмотрите вариант кабель-каналов. Чисто из соображений практичности. Они хотя бы квадратные, их гораздо проще заштукатурить в стенах, чем круглую гофру. К ним идут расходники вроде углов, поворотов, тройников, облегчающие монтаж. А с целью безопасности это то же самое (хотя, по правде, кабель-канал по факту более жесткий и защитит от механических повреждений лучше, чем гофротруба). По деньгам с кабель-каналом едва-едва дороже.

Подумайте об импульсных выключателях.

Особенно для больших помещений, комнат сложных конфигураций, длинных коридоров. Если квартира однокомнатная, небольшая, то смысла особого нет, но «хозяин-барин». Случается, что и в однушках делают.

Почему да? Это тройная экономия: на кабеле, на выключателях, на монтаже. А еще надежно, ремонтопригодно — если выйдет из строя, то с помощью отвертки за пять минут заменишь. Не то что для перекрестного выключателя, где пол ремонта надо переделать, чтоб его заменить.

Импульсные выключатели уже не редкость. Идея закономерно становится популярной, а спрос, соответственно, рождает предложение. Вы найдете их в каталогах европейских производителей электрофурнитуры, причем стоит импульсный выключатель ровно столько же, сколько обычный. К нему нужно купить импульсное реле, которое ставится в щит, его цена вполне доступная, около 200-300 грн.

И, безусловно, огромное количество made in China, но здесь надо быть внимательнее, чтобы не напороться на откровенный треш. Т.е., цена уже сравнялась с проходными, а вот монтаж проще и быстрее. Как и ремонт или замена по необходимости. Причем ставить их можно без ограничений по количеству — везде, где удобно пользоваться. Импульсное реле и кнопки позволяют создать абсолютно любую комбинацию управления системой освещения. Хоть одной зоной из пяти-десяти-пятнадцати мест, хоть пятью-десятью-пятнадцатью зонами из одного места. И не нужно бегать по квартире. Например, выходя из дома, нажатием одной кнопки возле входной двери выключите освещение во всех помещениях.

Но это все-таки желательный, а не обязательный элемент. Давайте теперь вернемся к действительно важному объекту, расположенному возле входной двери — к распределительному щитку. Пришло его время.

Как выбрать и поставить электрощиток.

Вы уже, наверное, поняли, что щиток в результате получится гораздо объемнее, чем отходящие в прошлое боксы на 10 модулей. Выбирать удобно пошагово по параметрам.

Размер — исходя из суммарного количества модулей всех устройств, размещаемых в щитке (подробнее читайте ниже).

Лайфхак: обязательно предусмотрите запас места на DIN-рейке. Это очень выручит, если в будущем придется поставить еще один-два автомата (допустим, на новую сплит-систему) или дополнительное УЗО на детскую комнату. А вообще, в принципе, чем просторнее внутри бокс, тем удобнее монтаж.

Материал — пластиковые (в целом эстетичнее и удобнее для квартиры) и металлические.

Способ установки — встроенный в стену или навесной. В квартире лучше встраивать, это максимальная компактность.

Лайфхак: если будете встраивать в гипсокартон, сразу купите специальные крепежные лапки для крепления в полых стенах, чтобы не мучаться с установкой и не дозаказывать.

Дизайн — хотите с прозрачной дверцей или с глухой? Опирайтесь на собственное понимание удобства и эстетичности.

Кому-то хочется кинуть взгляд на установленное на DIN-рейке реле напряжения (о нем расскажу обязательно) с индикацией на дисплее и понять, что все в норме. Другому белая непрозрачная дверца кажется более симпатичным вариантом. Кстати, о белом. Не белым, собственно, единым.

Если хотите чего-то поинтереснее, you are welcome — в каталоги европейских производителей. Они делают настолько симпатичные щитки, что их вполне можно рассматривать как изюминку интерьера. Например, в серии Volta от Hager найдутся исполнения в голубом, металлик, антраците, даже с зеркальными рамками, под постер. Или модели, дверцу которых легко закрыть штукатуркой или обоями для полного сливания со стеной.

Лайфхак: Если в квартире маленькие любопытные дети (а они в принципе бывают не любопытные?), очень пригодится модель щитка с замочком. В отличие от стандартной защелки, он надежно перекроет доступ к содержимому.

Какой бы бокс Вы в итоге не выбрали, обязательно обозначьте каждое модульное устройство в щитке — с помощью схемы (в некоторых моделях бокса для ее хранения предусмотрен зажим на дверце) или выполнив маркировку специальными наклейками.

Для любителей универсальности, конструктива и компактных решений.

Обещала рассказать об интересном решении. На рынке появились гибридные щитки от «классических» европейских брендов (Hager, Schneider Electric). В чем их ценная фишка: помимо DIN-рейки, в них установлена монтажная плата под мультимедийное оборудование. Представьте: Вы просто прячете роутер внутрь встроенного бокса, а не «украшаете» им стену или тумбу в коридоре. Такие щитки хорошо вентилируются благодаря продуманной конструкции. На примере Hager серии популярной Volta:

1. классический встраиваемый бокс VU36UA на 36 модулей обойдется в без малого тысячу гривен,
2. гибридный VU36NWB такой же емкостью, но еще и с перфорированными монтажными панелями — в полторы тысячи «с копейками»*.

* цены на электрощиты взяты тоже с сайта «АксиомПлюс» (кстати, официальный партнер компании Hager)и указаны на момент публикации этого материала (сентябрь 2019 года).

Т.е., во втором случае Вы заплатите в 1,5 раза больше, но сразу получите адаптированное под установку оборудования компьютерной сети (элементов системы «Умный дом», сигнализации) место в основном распределительном щитке. И максимально возможный цивильный внешний вид прихожей.

Что обязательно, а что желательно ставить в электрощиток.

Обязательные элементы для домашнего электрощитка: автоматические выключатели (для защиты от короткого замыкания) и УЗО (от токов утечки). Автоматы подбирайте по рассчитанному значению номинального тока на каждую линию. Или ровно той же нагрузки, как ожидается на контур, или номинал, следующий в линейке в сторону увеличения.

Для примера возьмем рассмотренный нами водонагреватель. Линия для его подключения на 6,5А (мы посчитали выше) потребует защиты автоматом на 10А: 6А уже мало, а следующий в градации «десятка» («восьмерка» очень редкий номинал и выпускается в промышленных сериях). Всю линейку возможных номиналов смотрите в онлайн-каталоге (там же и выбрать удобно).

Совет: брать номинал автомата «на вырост» нельзя. Запас в этом случае не просто не нужен, а вреден. Защита должна сработать, отключив аварийную линию ДО того, как кабель начнет греться.

УЗО для защиты от токов утечки ставьте как минимум вводное (на всю квартиру) с показателем чувствительности к току утечки 100мА. Оно работает как противопожарное (в паре с общим вводным автоматическим выключателем). На небольшую квартиру допустимо поставить на ввод и 30мА, оно сработает и от пожара, и от удара током.

Еще одно на ванную — желательно с чувствительностью к токам утечки 10мА (плюс такое же на детскую комнату, если таковая имеется или планируется). На 30мА в санузел тоже допускается. Если бюджет посвободнее, то примените еще более надежный вариант: на каждую комнату по отдельному УЗО на 30мА (кроме ванной и детской, здесь не меняем показатели), и тогда обойдетесь без вводного.

Совет: проследите за организацией простой и понятной с первого беглого взгляда маркировкой автоматики в щитке. Это поможет моментально ориентироваться в «начинке».

Здравое решение — поставить реле напряжения для защиты техники.

Но только при эпизодических провалах и всплесках вольтажа в розетках (если проблемы проблемы постоянные, то реле будет работать в режиме «нон-стоп»). Реле оперативно обесточит линию при аварийных значениях напряжения (т.е., выходящих за пределы безопасных для домашней бытовой техники, указанных в инструкции). И возобновит питание после стабилизации ситуации.

Особенно ценна такая возможность для компрессорной техники (холодильники, кондиционеры). Конструкционно выбирайте на всю квартиру (для установки в распределительный щиток на DIN-рейку) или на один электроприбор — чаще всего выбирают розеточное исполнение для холодильника.

Выбирать реле нужно по номиналу: по сумме мощностей подключаемых электроприборов. Например, техника (потенциально единовременно включаемая) потребляет в сумме 11кВт, определите номинал по формуле из школьного курса физики:

I = U/R = 13000Вт/230В = 47,8А

тогда реле в щиток выбирайте на ближайшее значение 50А. Лучше посмотреть воочию на предлагаемые в продаже модели, чтобы понимать габариты. Так, реле на подходящие для нашего примера 50А занимают по ширине 3 модуля. Это важно знать, чтобы не промахнуться с вместительностью распределительного щитка.

Важно: на одна фазу — одно реле, на три фазы — три однофазных реле.

Предупреждая стихийный форс-мажор, поставьте разрядник.

Советую поставить в щиток защиту от импульсных перенапряжений (проще говоря, от молнии). Ценность этого устройства в том, что оно минимизирует риски грозового перенапряжения (с которым, к слову, не справится ни один автоматический выключатель). Особенно это важно жителям частных домов, но и в квартире лучше перебдеть и установить в свой щиток разрядник самой бюджетной категории D (ценник в пределах $10). Ведь система молниезащиты от строителей часто не выдерживает критики.

Важно : ставится на ноль и на фазу. Для однофазной сети нужен двухполюсный разрядник, для трехфазной — 4-полюсный.

Параллельно занимайтесь электрофурнитурой.

Когда известно, сколько розеток и выключателей будет в квартире, а также их расположение, смело приступайте к их поиску. Что касается установки, начинать надо с подготовки отверстий для установки подрозетников (стандартной глубины 45 мм или «XXL» — на 60 мм, если в нем предполагается узел проводов).

Для установки нескольких механизмов в ряд выбирайте готовые подрозетники на 2-4 места или модульные, легко соединяющиеся между собой — посоветуйтесь с Вашим мастером.

Наверное, Вы уже знаете, но напомню. Современная электрофурнитура конструкционно производится в двух вариантах: в сборе (эконом сегмент) и разборном (подавляющее большинство европейских серий). Разборная комплектация — это механизм с металлической рамой, крепящийся к подрозетнику в стену, и к нему отдельно декоративная рамка.

Так вот «наводить красоту» и устанавливать декоративные рамки начинайте только после завершения отделочных работ — на готовые стены с обоями или покраской.

Семьям с детьми крайне настойчиво советую выбрать розетки с защитой — со шторками (отверстия по умолчанию закрыты, а открываются только при одновременном нажатии на оба. Причем нажатия одинаковой силы, как при включении штырьков вилки. Есть еще варианты с крышками.

Помимо стандартных, продумайте расположение специальных мультимедийных и USB-розетках, а также для терморегулятора.

Что учесть заранее, если планируете пол с подогревом.

В многоквартирных домах запрещен водяной теплый пол. А вот с электрическим выбирайте из трех вариантов:

1. нагревательный кабель — капитально в цементной стяжке (минус — съест высоту не меньше 2-4 см);
2. нагревательные маты — обойдется чуть дороже, чем кабель и сетка, но проще в монтаже и компактнее в высоту;
3. нагревательная пленка — самое тонкое решение (от 0,4 мм) и единственно возможное, если повысить уровень пола не представляется возможным.

По мощности ориентир простой. Для дополнительного подогрева в порядке повышения комфорта достаточно 100-120 Вт/м2. Подключайте в комплекте с датчиком температуры и терморегулятором. Подключение выполняйте напрямую от щитка на отдельный автомат, здесь без сюрпризов. Ставьте блок розеток на эту систему, в нем же под рамкой разместите терморегулятор.

Можно ли сделать в квартире резервное питание?

Да, и делается это с помощью источника бесперебойного питания. Поговорим о том, как выбрать, подключить, что запитать, на сколько хватит ресурса. Прелесть ИБП в том, что за счет встроенных аккумуляторов он продолжит работу подключенной к нему техники на определенное время. На какое — зависит от мощности самого ИБП и того, сколько Вы на него «навесили».

Обычно резервное питание делают централизованно на уровне многоквартирного дома — новые многоэтажки подключают и вводят в эксплуатацию уже с резервным питанием. Но не путайте: резервное питание это не автономное. Т.е. запитывают от соседнего района, чтобы людям не пришлось сидеть в темноте подолгу.

А вот вопрос резервного питания в отдельно взятой квартире довольно непростой. Уточню — сложности возникают, когда речь об автономной питании всей квартиры. Как минимум, потому, что ИБП на квартиру весьма габаритный.

Так, ИБП LogicPower LPY B PSW 7000VA на 5кВт выходной мощности при габаритах 0,2х0,3х0,5 м весит 31 кг, а модели мощностью около 10 кВт и вовсе длинномеры — до 0,7 (и больше) метра по одному из размеров. Сами понимаете, это габаритное, увесистое, еще и издающее шум приспособление. Больше подходит для частного дома, где его удобно поставить где-то в подсобном помещении. А в квартире такая махина станет явно инородным объектом. Плюс еще и дорогостоящим: тот же вариант на 5000 Вт обойдется от 20 тысяч грн. и выше.

Почему не генератор? Вы можете прочитать тонкости и нюансы в статье. Но давайте будем смотреть правде в глаза: слишком высока вероятность, что вибрация и шум будут мешать и Вам, и соседям. А соседи бывают нервные, могут и в правоохранительные органы обратиться. Сразу скажу — идея в теории хорошая, но на практике мало и с трудом осуществимая.

Но сделать уже на стартовом этапе ремонта резервное электроснабжение все-таки реально. Только подойти к вопросу с точки зрения максимальной рациональности.Чего больше всего не хватает, когда отключают электричество? Не правда ли, освещения в темное время суток? Вот его давайте и запитаем. Тогда в ситуации аварии в Вашей квартире всегда будет свет, без фонариков и свечей, а это уже плюс стопятьсот очков к комфортности быта.

Как выбрать бесперебойник «на свет» , покажу на примере. Допустим, речь идет о двушке с общей потребляемой мощностью на освещение 80 Вт (принимаем как данность, что везде установлены LED светильники). Учитываем, что все лампочки одновременно в принципе никогда не горят, и ориентируемся, что будет задействовано треть-половина мощности, т.е. максимум 30-40Вт (и то, если пользоваться «на широкую ногу»).Для такой ситуации достаточно недорогого ИБП на 500-750Вт. Посмотрим, на что он способен по факту.

Например, ИБП LogicPower LP 850VA на 510 Вт выходной мощности и временем автономной работы при полной загрузке 10-15 минут хватит на:510 Вт / 40 Вт = 12,75. Это 12,75 × 10 минут = 127,5 минут.Целых 2 часа автономного освещения! И это при совершенно свободном режиме пользования. Если ужаться до пары лампочек, то и до полусуток хватит.

Лайфхак: как бы не было заманчиво подключить в ИБП холодильник, смысла в этом нет. Даже при бонусных 20-30 минутах Вы кардинально не решите ситуацию со спасением борща и колбасы. Остается уповать на оперативное решение проблемы со стороны коммунальных служб.

Еще одна задача, для которой ИБП незаменим — спасение компьютера и данных на нем при аварии на линии. Очень желательно предусмотреть запас автономного питания, если Вы часто работаете с помощью ПК (или производите иные операции типа штурма танками вражеских позиций). Причем, получится довольно бюджетно: если ставить только на компьютер, в большинстве случаев достаточно ИБП мощностью до 300-500Вт . А вот по емкости смотрите по потребностям — корректно завершить работу успеете за 3-4 минуты, а чтобы спокойно доделать выполняемую рабочую задачу, выбирайте на 30-40 минут (смотрите на показатель «автономность при полной нагрузке».

На финише — новый уровень комфорта и безопасности.

Теперь Вы как минимум сможете говорить с электриком на одном языке, сверите его рекомендации и сметы с собственными расчетами и с высокой вероятностью сделаете проводку в квартире реально «под себя». Как максимум, отказавшись от устаревших методов расчетов и монтажа и соорудив электропроводку в квартире по предложенному алгоритму, получаете приличные бонусы:

• надежность и долговечность домашней системы электропитания,
• удобство ежедневного быта как следствие детальной дифференциации линий — Вы можете отключить любую розетку или светильник индивидуально, в остальном не потеряв в комфорте,
• экономия денег, усилий и времени (взаимодополняющие параметры, не правда ли?),
• неуязвимость техники перед залетной молнией,
• запас автономного питания для освещения и ПК.

Не забывайте, что нельзя экономить на количестве и качестве розеток, иначе они потянут вниз потенциал всей системы. Зато теперь Вы знаете, как безопасно сэкономить на кабеле, рационально посчитав его сечение. Еще один важный момент: не поддавайтесь импульсу сэкономить на закупке элементов Вашей проводки, купив ее на рынке или в сомнительных магазинчиках. Слишком высок риск нарваться на подделку, а последствия несработавших вовремя автоматов или УЗО весьма плачевны. Потрудитесь найти официалов, на безопасном электричестве экономить нельзя.

Конечно, вы можете не заморачиваться и сделать все стандартно, по-старинке. Но переплатите за абсолютно излишнюю (читай — бесполезную) толщину меди в кабелях на освещение и розетки. Плюс получите «куцый» щиток на 5-6 автоматов, что неудобно.

К сожалению, пока что процент проектов с прогрессивной электропроводкой более чем скромный. Ни домовладельцы, ни, что самое прискорбное, электрики не «созрели». И одна из самых больших сложностей на сегодня — найти мастера, который не просто действует по укоренившемуся шаблону (пусть и со всей ответственностью, и с руками из правильного места), а держит руку на пульсе электротехнических и световых технологий. Но безвыходных ситуаций не бывает, а когда предстоит ремонт, выходов минимум два:

1. нанять реального профи «за все деньги мира» и поставить перед ним четкую задачу, чтобы было по последнему слову техники;
2. самостоятельно разобраться с тонкостями и нюансами (начало уже положено, раз Вы дочитали эту статью). Чтобы объяснить электрику, чего Вы хотите, на пальцах. А затем внимательно следить за каждым этапом воплощения проекта мечты. Иными словами — стоять над душой и каждый день контролировать, что и как сделано.

Надеюсь, по прочтении у Вас возник интерес попробовать осуществить проект с использованием новых возможностей и потенциала современной свето и электротехники. Легкого и быстрого Вам ремонта и комфортного быта!

В практической деятельности любого домашнего мастера периодически возникают вопросы, связанные с доработкой электрической схемы, когда требуется установить дополнительную розетку, повесить новый светильник или полностью переоборудовать комнату.

Сразу же возникает вопрос: как выполнена схема разводки электрических проводов, где следует к ней подключаться?

Ситуация усугубляется когда здание старое, квартира сменила несколько хозяев, каждый из которых на свой вкус осуществлял ремонт. В итоге внутри декоративных покрытий спрятаны все точки подключения электропроводки, а маршруты прокладки ее кабелей и проводов неизвестны.

Принципы построения электрической схемы в квартире

Любая проводка создается по общим методикам и чем-то, да отличается от всех остальных схем прокладки.

Обязательные элементы схемы

Основой создания электропроводки является , к которому подводится электроэнергия от снабжающей организации. Он может быть установлен на вводе в частный дом, на лестничной площадке подъезда многоэтажного здания — этажный либо прямо внутри квартиры.

Электроэнергия в квартирном щитке со ввода сразу поступает на электросчетчик — прибор, учитывающий ее потребление. После него она распределяется по магистралям подвода к потребителям кабелями и проводами.

Для защиты цепей используются автоматические устройства, врезаемые в схему внутри квартирного щитка перед кабелем, идущим к потребителю.

Отличительные особенности

Каждая конкретная схема электропроводки обязательно отличается от аналогичных разработок за счет использования многочисленных конструкций всевозможных моделей электрических аппаратов, проводов и кабелей с монтажом их по типовым или индивидуальным проектам разными методами.

Способы подвода напряжения к потребителям в квартире

Электрический ток от каждого работающего бытового прибора суммируется в квартирном щитке и учитывается счетчиком, через который проходит общая нагрузка. Поэтому токоведущие магистрали квартирного щитка выполняются толстым сечением, исключающим тепловую перегрузку проводки, старение изоляции.

К потребителям от квартирного щитка провода прокладываются меньшим сечением: нагрузка через них ниже. Но материал и сечение жилы подбирают по справочникам, учитывающим условия эксплуатации проводов и передаваемые по ним мощности.

При этом возможно три способа реализации схемы:

шлейфом (шинами), когда общая магистраль проводки создается через распределительные коробки, а от них идут ответвления на электрические точки (розетки, выключатели, светильники);

радиальным методом, заключающемся в подводе напряжения к каждой розетке отдельным кабелем, идущим напрямую без разрывов и подключений от защит квартирного щитка;

комбинированным способом, сочетающим в себе элементы первых двух принципов.

Подвод напряжения шлейфом

Все концы электрических проводов и кабелей коммутируются внутри распределительных коробок. Для их соединения создается карта расключения.

Примером может служить электрическая схема проводки, эксплуатируемая в многоэтажных жилых зданиях сорокалетней постройки. В качестве образца рассмотрим структуру старой проводки однокомнатной квартиры.

Внутри подъездного щита монтировали электросчетчик и два автоматических выключателя. Один использовался для розеточной группы, а второй работал на освещение. От них шлейфом шли кабели или чаще провода — «алюминиевая лапша» к трем (иногда четырем) распаечным коробкам:

1. комнаты;

3. сан узла и ванной.

Оба шлейфа прокладывались параллельными магистралями к каждой коробке, коммутировались в ней. Поскольку раньше нагрузки на электропроводку были маленькие, то разделение по толщине провода не применялось. Вся схема полностью монтировалось с сечением алюминиевых жил 2,5 мм2.

Распределительная коробка для сан узла и ванной устанавливалась в коридоре и соединялась проводами с , управляющего освещением обоих помещений.

На схеме показан вариант защиты потребителей , подключёнными отдельно к розеткам и осветительным устройствам. Также часто использовался принцип управления потребителями по месту их расположения в комнатах. Например, АВ №1 защищает оборудование кухни и санузла, а №2 — коридора и комнаты.

Внутри одного помещения часто выполнялось подключение нескольких розеток шлейфом, а освещение — трехрожковой люстрой, управляемой двухклавишным выключателем.

Подвод напряжении к потребителям может быть выполнен и по другим принципам, когда часть нагрузки подключается через третий резервный автоматический выключатель квартирного щитка. Чтобы определить способ подключения розеток и выключателей поступают следующим образом:

зажигают все светильники и подключают в розетки работающие электрические приборы, например, настольную лампу или бритву;

отключают в щитке любой автоматический выключатель и отслеживают переставшие работать потребители;

делают запись для памяти;

отключают очередной автомат и фиксируют изменения;

анализируют информацию.

Подвод напряжения радиальным методом

Квартирный щиток распределяет электроэнергию по автоматическим выключателям, как и в предыдущем случае. Они в этой ситуации более тщательно подбираются по техническим характеристикам под каждый потребитель по индивидуальному току нагрузки.

Кабель соединяет розетки, выключатели и светильники напрямую с защитными автоматами без использования каких-либо дополнительных соединений.

При таком принципе у электропроводки обеспечивается повышенная надежность эксплуатации за счет отключения от защит только того потребителя, на котором произошла неисправность. Однако в этом случае требуется:

увеличенное количество автоматических выключателей;

большие габариты квартирного щитка для их размещения;

протяженные кабельные магистрали.

За счет этого возрастают материальные затраты на создание схемы и ее стоимость.

Подвод напряжения комбинированным методом

Способ объединяет две разработки: шлейфа и радиального подключения с учетом применения их к местным условиям. За счет правильного подбора нагрузок создается разумная экономия средств.

Принципы прокладки кабельных магистралей

Какая бы схема электрических соединений ни была выбрана, для ее реализации необходимо соединить проводами автоматы квартирного щитка с потребителями.

Существуют следующие способы разводки кабелей на строительных конструкциях:

по потолку;

на стенах;

под полом;

смешанным методом.

Прокладка кабелей по потолку

Традиционная старая схема, к которой часто прибегают и сейчас.

Кабели от розеток, выключателей и щитка по вертикальным линиям поднимаются к потолку и под ним заходят в потолочное перекрытие. Когда возникает необходимость поворота и подключения проводов к распаечной коробке, например, для подключения выключателя, то создают только прямой угол не ниже 15 см от верха.

Этот способ позволяет в будущем избежать случайного повреждения скрытой проводки при высверливании стен для крепления полок, картин и прочих элементов.

Прокладка кабелей по стене

Метод напоминает предыдущий, но кабельные линии направляют только по стенам.

На пути электрической магистрали могут встретиться препятствия: трубопроводы водоснабжения, канализации, отопления, газопроводы. Их необходимо обходить, создавая воздушный зазор в качестве изолирующего, разделительного участка не меньше, чем на 3 см.

Прокладка кабелей по полу

Этим методом стали пользоваться относительно недавно при строительстве новых зданий. Кабели от квартирного щитка опускают вниз, прокладывают под напольным покрытием, защищают от механического воздействия. К розеткам их выводят по вертикали.

При соединении розеток шлейфом перемычки прокладывают по полу в трубах или штробят стены.

Для подключения светильников и выключателей монтируют распаечные коробки.

Особенности прокладки электропроводки в панельных домах

При поточном заводском способе изготовления многоэтажных зданий создаются однотипные шаблоны панелей стен и потолков. Внутри них сразу изготавливаются пустые каналы для прокладки проводов.

По технологическим причинам их направление может отличаться от строгой ориентации по вертикали и горизонтали.

Первые панельные здания, получившие название хрущевок, имеют специфическую электропроводку, проложенную под деревянным полом квартиры. К розеткам она поднимается вертикально в полостях стен, а к светильникам и выключателям подводится через отверстие в бетонной плите пола соседа сверху.

Таким способом раньше пытались сэкономить материальные затраты на проводку, но, пренебрегли элементами безопасности.

Как сделать схему разводки проводки в квартире своими руками

Электрооборудование требует соблюдения строгих правил эксплуатации. Неправильное подключение его к сети напряжения создает повышенные риски получения бытовых травм. По этой причине все работы с электричеством выполняются подготовленными специалистами, прошедшими обучение и сдавшими экзамены.

Самостоятельное подключение электрических приборов обычно не составляет больших сложностей, заканчивается благополучно даже при совершении нескольких мелких ошибок. Однако, занимаясь такой деятельностью, необходимо предварительно изучить правила безопасности и действующие нормативы.

Схемами электропроводки занимаются проектные организации, получившие на этот вид деятельности государственное разрешение. Вполне допустимо попробовать изготовить ее проект своими руками и по ней получить консультацию у специалиста.

Для этого потребуется:

создать план комнат в масштабе или воспользоваться техническими чертежами застройщика;

отметить на нем всю мебель и крупногабаритные предметы с соблюдением пропорций;

определить места установки электрических потребителей, оценить их нагрузку;

спланировать размещение электрических точек: розеток, выключателей, светильников, распределительных коробок;

разметить маршруты электропроводки по стенам, потолку или полу;

изготовить эскиз для каждого помещения.

План комнат

Подобный чертеж должен храниться в документации ЖКХ. Если доступа к нему нет, то можно воспользоваться рулеткой и начертить простой эскиз самостоятельно на бумаге.

Расположение мебели

Стационарное размещение крупногабаритных предметов в комнате не должно загромождать розетки и светильники. Доступ к выключателям необходимо делать свободным, а пользование ими удобным.

Поэтому все электрические точки размещают с учетом свободной площади строительных конструкций. Это избавляет от .

Оценка мощности потребления электроприборов

Анализ создаваемых нагрузок позволяет:

группировать потребители;

подбирать к ним защиты, коммутационные аппараты;

выбирать конструкцию кабелей, проводов.

Подбор и расчет электропроводки осуществляется по приложенной нагрузке для открытого и закрытого способа эксплуатации с помощью электротехнических справочников.

Определение мест установки электрических точек

Планирование расположения выключателей, розеток и светильников выполняют с учетом решения рассмотренных выше вопросов.

Координаты каждой электрической точки указывают на эскизе. По ним наносят разметку на строительные конструкции. Она позволит спроектировать направление и рассчитать протяженность проводов и кабелей для их приобретения.

Такой план составляют для каждой комнаты. Он станет основой создания схемы разводки электропроводки в квартире, поможет приобрести необходимые материальные средства, выполнить оптимально монтажные работы.

Сохранив его в домашней технической документации, можно всегда восстановить в памяти особенности электрической схемы для проведения ее доработок и модернизации.

Зная основные принципы электромонтажных работ, вы сможете сами выполнить электропроводку в доме и сэкономить достаточную сумму. Основой всех последующих видов строительных работ, после постройки стен и крыши, или перед капитальным ремонтом, есть правильный монтаж электропроводки. Постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Тем более, что сделать его своими руками несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, а вот о необходимых знаниях, мы попытаемся рассказать популярно.

Как сделать электропроводку?

1. Схема электропроводки.

В большинстве случаев, схема электропроводки составляется хозяином строительства произвольно, проще говоря от балды. И, как правило, тогда, когда над головой у него стоят мастера, пришедшие выполнять эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мелка или кусочка кирпича, на стенах рисуют места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, а розетки по углам комнат. Знакома вам такая ситуация?

После окончания строительных работ, розетки оказываются за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве исполнения схемы электропроводки, можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, применяемых в жилье после окончания строительных работ.

Поэтому схему электропроводки, с указанием места размещения розеток, выключателей и соединительных коробок, нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода, и разделить потребителей на группы.

Должно быть минимум две группы потребителей, то есть два контура. Один это освещение и другой это розетки. Лучше, если такие два контура будет иметь отдельно каждое помещение в доме. Кроме того, каждый мощный электроприбор - духовка, электроплита или бойлер должны иметь отдельное подключение со своим автоматом.

Обязательно нужно согласовать эту схему с расположением в помещениях труб отопления, водопровода и газа, будущей расстановкой мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может располагаются на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если вы сомневаетесь ставить здесь розетку или нет, ставьте. Лучше пусть будет лишняя розетка, чем ее не будет в необходимом месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А сейчас о требованиях к выключателям. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату, и обязательно со стороны дверной ручки.

Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно какой выключатель за какой контур освещения отвечает.

В выключенном положении у выключателя должна выступать верхняя часть, а во включенном нижняя.

Два одноклавишные выключатели всегда будут лучше одного двухклавишного. Но это требование не относится к выключателям для люстры.

Распределительный щит должен быть расположен в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более метр 70 от пола. Ни в коем случае не в ванной или кладовой, тем более не в платяном шкафу. Возле него не должно быть никаких соединений санитарно-технических коммуникаций. Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с различным цветом изоляции. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для проводки лучше всего использовать моножильный медный провод, марки ВВГ - плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных заводов изготовителей. Требуйте при покупке, сертификат качества на него у продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Проводка в доме делается не на один год и здесь нельзя экономить.

Не используйте алюминиевый провод. При одинаковом сечении, медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой, это очень актуально. Кроме того, медный провод более долговечный, прочный, менее подвержен коррозии, чем алюминиевый.

А сейчас внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВС (вот такой - он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот такой) - они используются в основном, только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он нагревается сильнее при нагрузке. Хотя он мягкий и его легко прокладывать при изготовлении проводки.

Не используйте для устройства электропроводки в квартире или доме, одновременно провода различных марок и из различных металлов.

А сейчас внимание. Запомните одно из основных правил по подбору сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен нести суммарный ток не более 9 ампер, то есть таким кабелем можно подключать приборы мощностью не более 2 киловатт.

Исходя из этого должен применятся следующий кабель с сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами:

И еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть в наличии оборудованный по всем правилам контур заземления, тогда для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки, требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без провода заземления! Это может сбить с толку потребителя. Он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько поплатиться за это.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей, обратите внимание на их качество и наличие маркировки о выдерживаемой мощности. Не покупайте очень дешевых и очень дорогих. Берите среднюю ценовую категорию. По моему мнению, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Покупайте к ним установочные коробки (подрозетники) соответствующего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели предназначены для установочных коробок евростандарта диаметром 68 мм.

Если планируете делать панельную планку из розеток и выключателей, тогда подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели, и другое оборудование для распределительного щита, покупайте только хорошо известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка провода.

В домах со стенами из дерева проводку делают наружной. Если надо сделать внутреннюю, тогда только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только наружные. Если необходимо поставить внутренние, тогда так же только в специальных установочных коробках для деревянных конструкций. Все места соединений проводов, должны находиться только снаружи стен.

В кирпичном доме проводка может быть, как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева, для защиты провода, используется металлический кабель канал. Для защиты провода внутри стен используют пластмассовую гофру, а по готовым стенам снаружи пластмассовый короб.

Для внутренней прокладки провода используют два способа. Первый, под штукатурку - сверху по стенам, и второй, с вырезанием канавки - штробы в стене, куда помещается проводка. Чтобы избежать повреждения провода при дальнейших работах, провод должен быть полностью утоплен в углубление штробы, без выступов. Для вырезания штробы, используют различное оборудование - от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза.

Особенно важно то, что по существующим стандартам, провод должен прокладываться только вертикально и горизонтально, и только с прямыми углами. Его нельзя прокладывать как попало по всему помещению. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе, чем на 10 см к углам помещения, а также оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не пучком (их нельзя связывать вместе), а каждый отдельно, с расстоянием не менее 3 мм между ними. Потому что в пучке провода имеют меньше возможности к теплоотдаче и могут перегреваться. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально вверх к потолку. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины будет потолок (штукатурка, натяжной, гипсокартонный), ставится распределительная коробка и формируется горизонтально полу канал проводов.

При необходимости горизонтальный участок можно проложить - на потолке, под полом, или горизонтально полу, но не ниже 10-25 см от него.

Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами, вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такой нормы, может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решите повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы будете точно знать, что над розеткой или выключателем до потолка, а так же на расстоянии от потолка около 10-25 см сверлить отверстие нельзя. А во всех других местах это можно делать безопасно.

В местах соединений (розетка, коробка), обязательно нужно оставить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления провода к стене сегодня достаточно разнообразный. Одинарный провод наилучше укреплять с помощью вот такого крепления "елочка". Оно имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту "елочку" на провод, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для монтажа металлического или пластикового рукава с проводом, тоже существуют разнообразные крепления.

При выводе проводов к распределительному щиту, их нужно обязательно промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием куда именно идет этот провод.

5. Соединение проводов.

Теперь внимание! Важный момент.

Провода предназначенные для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2, можно разрезать, соединять и делать от них ответвление.

Провод же, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвление. Он должен быть цельным, и идти напрямую от щита до прибора. Кроме того, на каждый такой прибор нужно ставить отдельный автомат в щите.

Это правило ни в коем случае нельзя нарушать!

Порядок соединения проводов, в каждом случае отличается, в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке.

Но существует одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На разрыв к автомату или выключателю должен подключаться провод с фазой, а не с нолем.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным.

Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы не была она качественно сделана, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скрутка меди с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А сейчас о способах соединения проводов.

Первый способ это сварка проводов сварочным инвертором. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединятся сваркой. Но не у всех дома есть такой сварочный аппарат.

Второй способ это опрессовка. Специальные гильзы определенного размера, надеваются на соединяемые провода и с помощью специальных прессклещей, запрессовываются в гильзу. Но не у всех, опять же, есть такие клещи, а стоят самые простые из них около 20 долларов.

Третий способ это пайка. Скрутку проводов можно спаять при помощи паяльника мощностью минимально 100 ватт, олова и припоя. Главное не перегреть провода в месте спайки, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, при, конечно, определенных навыках.

После всех этих способов, соединение проводов нужно заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все перечисленные виды соединений надежные, но они неразборные, трудоемкие, и уже устарели. Кроме всего прочего, для их выполнения нужно наличие специального оборудования, а монтажники за такие соединения выставляют цену дороже.

Поэтому здесь хочу сказать, очень важное замечание.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и спайку?

Потому что, любой из современных самозажимных клемников производства фирмы WAGO, а не китайских подделок, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. Кроме того, для такого соединения не требуется никакого дополнительного инструмента и изоляции. Каждый может соединить провода с помощью клемника своими руками. А при необходимости, можно легко изменить схему, ведь соединение с помощью клемников разборное.

Опять попрошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке, кабель сечением до 2,5 мм2, нужно соединять только с помощью клемных зажимов, и использовать для них автоматы не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните надеюсь, вообще нельзя соединять, его нужно вести целым от распределительного щита к прибору.

6.Проверка выполненной электропроводки.

Обязательно после проведенного электромонтажа, нужно еще раз проверить правильность соединения и подключения всех проводов визуально. Можно проверить их и с помощью прибора. Для такой проверки есть в продаже специальные приборы (и это не тестер), но стоят они недешево. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, легче сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час или два. При выявлении ошибок, а такое бывает, нужно, конечно исправить их.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите это счетчик и автоматические выключатели - один общий и несколько по группам потребителей. Всё остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и другое, желательно поставить, чтобы обезопасить жизнь домочадцев и целостность подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки. А дифавтомат нужен, чтобы сделать это же действие автоматически.
Устройство защитного отключения УЗО срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток утечки, когда повреждена изоляция, пробивает на корпус нагревательный тэн или другой элемент. При прикосновении человека к поврежденным проводам или не изолированным частям оборудования, УЗО моментально отключит питание в сети.

Запомните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек тока, другое от перегрузок и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и соединить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО. То есть, дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или УЗМ (устройство защиты многофункциональное), отключает электропитание при его выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливают для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применять правило, что лучше поставить автомат меньшей мощности, чем большей. Чтобы раньше сработал автомат и отключил питание, чем перегрелся провод, случилось короткое замыкание и загорелась проводка.

Запомните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только провод, который его питает, от перегрева.

О том, каким автоматом нужно защищать кабель с каким сечением, я уже говорил выше.

Главная ошибка здесь состоит в том, что люди стараются поставить автоматы с большей мощностью, из-за чего сгорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не греется если к нему подключен прибор соответствующей мощности. Поэтому ставить автомат по мощности выше от расчетной, нет никакой необходимости.

Автоматы есть различных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно запомнить лишь следующее. Для всех розеток в квартире, нужно использовать автоматы только с английской буквой "В".

Для освещения можно использовать автоматы категории В и категории С.

А для всех остальных силовых приборов, можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя ставить в квартире автоматы категории Д, они предназначены для мощных станков и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8 .Установка подрозетников.

Место для установочной коробки в кирпичной или бетонной стене, можно высверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой - коронкой диаметром 70-75 мм. В подрозетник заводится необходимый кабель.

Подрозетники устанавливаются после проведения всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть, отверстие для подрозетника сверлим по голой, необработанной стене, а устанавливаем подрозетник на стену с полной и готовой отделкой.

Этот процесс простой. Отверстие для подрозетника, в кирпичной или бетонной стене, заполняется быстрозастывающим раствором, это может быть раствор строительного гипса.

Затем подрозетник или распредкоробку нужно вставить в отверстие, выровнять к поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в одну из сторон.

В гипсокартоне, отверстие для подрозетника, вырезают специальной фрезой диаметром 68 мм и закрепляются с помощью боковых зажимов.

9. Монтаж розеток и выключателей.

Здесь нет никаких особых премудростей. Нужно снять верхнюю крышку розетки или клавиши выключателя. Подсоединить провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложить провода на дно подрозетника. Вставить прибор в подрозетник до упора. Закрепить шурупами прибор к подрозетнику и зажать до упора болты в нишах по бокам, которые прижимают к подрозетнику специальные лапки крепления. Затем установить крышку розетки или клавиши выключателя на место.
После установки розеток, выключателей и щита, подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно самостоятельно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза. Но здесь есть много различных нюансов, которые неправильно выполняют даже так называемые специалисты в этом вопросе. Например, при постройке дачи, я только с четвертой попытки попал на нормального электрика. Электромонтаж это очень важный раздел работы, чтобы доверять его непрофессионалам.

Если вы решили нанять электрика, поинтересуйтесь у него, как он планирует проводить работу и какой у него есть инструмент для этого. Настоящие электромонтажники имеют весь набор специального инструмента, для проведения всех видов работ по устройству электропроводки. А если к вам пришли электрики у которых один молоток на двоих и тот одолжен у соседа, тогда гоните их в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и поинтересуйтесь результатами у хозяев. По тому, какой он сделает заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После начала монтажа, внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я рассказал вам в этом видео.
А если вы хотите сделать сами электропроводку, тоже руководствуйтесь этими правилами.
Что не ясно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций.

Правильно подбирайте провода, мощность автоматов и пробуйте делать своими руками качественный электромонтаж.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?

В статье мы расскажем о том, как делается электрика в доме своими руками, схемы разводки также будут рассмотрены. Если пару десятилетий назад на электрические сети городов и даже сел нагрузки были незначительные, то сегодня картина обратная. Очень много высокомощной бытовой техники - стиральные машинки, мультиварки, сплит-системы и прочее.

Нагрузка на электрические сети увеличилась во много раз. И если у городских имеется некоторый запас, то в проводке частного дома такого нет, следовательно, увеличение нагрузки приводит к тому, что провода не выдерживают и начинают разрушаться. Следовательно, стоит вопрос о том, что электрика в квартире и доме своими руками должна не только ремонтироваться, но и меняться полностью.

Раньше делали проводку в домах по самой простой схеме - по выключателю и розетке на каждую комнату, а в современных условиях этого оказывается слишком мало - хочется и три зарядника включить, и ноутбук, и телевизор, и так далее. Чтобы самостоятельно сделать в доме проводку, необходимо знать определенные правила и стандарты, которых следует придерживаться при проведении монтажа. Также вы узнаете как делается схема проводки, как развести своими руками ее правильно и требования к ней.

Нормативные документы

Стройматериалы и вся деятельность строителей регламентируется определенными правилами и требованиями, называются они ГОСТ и СНиП. К электрической проводке в домах и сооружениях применяются также Правила Устройства Электроустановок (в дальнейшем ПУЭ). Именно этот регламентирующий документ прописывает все требования к электрооборудованию, досконально указывая, что с ним делать и каким образом. Вся электрика в квартире и доме своими руками подключается к напряжению лишь после того, как проведены все проверки на наличие короткого замыкания.

Требования к электропроводке в частных домах и квартирах

В том случае, если вы решили самостоятельно изготовить электропроводку в своем доме, необходимо внимательно изучить все требования, предъявляемые к ней. Но основное внимание следует уделять следующим моментам:

1. Основные компоненты электрической проводки (коробы распределительные, выключатели, розетки, счетчики) необходимо делать легкодоступными. Довольно просто монтируется проводка в доме своими руками. Электрика, правда, требовательна с точки зрения безопасности. Но все нормы можно без труда соблюсти.
2. Выключатели по ПУЭ нужно выполнять на уровне 0,6-1,5 метра от поверхности пола. Причем нужно обращать внимание на то, что при открытии дверей они не должны создавать препятствие. Например, если дверь открывается вправо, то выключатель нужно располагать слева. А если дверь открывается влево, то выключатель монтируется справа. Кабель необходимо прокладывать к выключателю сверху.
3. Розетки монтируются на уровне 0,5-0,8 метра от поверхности пола. Дело в том, что на таком уровне нужно ее располагать в целях безопасности при затоплении дома. Причем от газовой или электроплиты, радиаторов отопительных, труб (и иных предметов, имеющих заземление) должно выдерживаться расстояние не меньше 0,5 м. Ко всем розеткам провода идут снизу вверх. Именно так проводится своими руками. Схемы разводки приведены в статье.
4. На каждые 6 кв. м. площади комнаты должна быть одна розетка. Исключение - кухня, в которой монтируется столько розеток, сколько необходимо (исходя из количества бытовой техники, располагаемой в ней). В туалете запрещается монтаж розеток, а вот в ванной разрешен, только при условии, что имеется развязка через трансформатор (на первичную обмотку подается 220 Вольт, со вторичной снимается столько же). Установка трансформатора производится за пределами ванной комнаты.
5. Перед началом проведения работ нужно сделать план электропроводки, четко обозначить ее расположение в стенах. Обратите внимание, что все провода должны располагаться либо горизонтально, либо вертикально - но не по диагонали или по ломаной. Так не должна делаться проводка в доме своими руками. Схема подключения всех приборов должна учитывать эту особенность.
6. От перекрытий, труб и прочих препятствий должно быть определенное расстояние. Например, от балок нужно выдерживать расстояние в 5-10 см, от карнизов - столько же. От потолка нужно выдерживать примерно 15 см, от пола - 15-20 см. Если речь идет о вертикальных поверхностях, то от дверных и оконных проемов как минимум 10 см должно быть. А вот между газовой трубой и проводкой нужно выдерживать расстояние свыше 0,4 м.
7. Внешняя или скрытая проводка не должна прикасаться к металлическим частям каких-либо конструкций.
8. В случае если несколько проводов идут параллельно, расстояние нужно выдерживать между ними свыше трех миллиметров. Альтернативный вариант - прятать каждый провод в защитный короб или гофру. Так монтируется электрика в доме своими руками. Схемы должны составляться с учетом этого.
9. Соединять и разводить провода следует в специальных распределительных коробах. Все места соединений нужно тщательно изолировать, причем обязательно следует учитывать одну особенность - запрещается соединять медные и алюминиевые провода. Если делаете проводку из медного провода, то делаете ее всю из него, никаких участков из алюминия не должно быть.
10. Заземление (провода нуля в том числе) необходимо закреплять ко всем приборам при помощи болтовых соединений.

Вот такие требования запрашивает вся электрика. Своими руками схемы соединений составить можно, только если учесть все эти правила и нормы.

Проект электропроводки в доме

Первым делом вам необходимо создать проект электропроводки, именно с него и начинается все. От него будете отталкиваться в дальнейшем при проведении монтажа. Конечно, будет намного лучше, если его вам сделают опытные техники, которые не один год занимаются этим делом. Но если у вас имеется опыт, дерзайте.

Но учтите, что от того, как сделан проект, зависит ваша же безопасность. Вам обязательно нужно знать, какие условные обозначения применяются при составлении схем и проектов. Стоит отметить, что российские стандарты довольно сильно отличаются от европейских или американских, поэтому не стоит использовать зарубежные схемы в условиях нашей страны. Проектируется вся электрика в доме своими руками (схемы приведены в статье) на начальном этапе.

Рисуете план дома или квартиры, отмечаете на нем места, в которых будут установлены розетки, выключатели, люстры и т. д. О количестве электроприборов было сказано немного ниже. На этом этапе главная цель - создать схему, на которой будут обозначены все места монтажа приборов. Вторая часть - наметить места прокладки проводов по квартире. Конечно же, вам нужно знать, в каких местах будет стоять бытовая техника.

Разводка проводов

Затем производите разводку всех проводов. И если создание схемы с расположением потребителей - простое дело, на этом этапе работ стоит более подробно остановиться. Можно использовать три типа подключений и разводки:

1. Последовательный.
2. Параллельный.
3. Смешанный.

Наиболее привлекательным с точки зрения экономии материалов считается третий.

Делается электрика в доме своими руками (схемы смешанного типа) с максимально возможной эффективностью. Чтобы облегчить себе работу, проводите разгруппировку:

1. Освещение коридоров, жилых помещений, кухни.
2. Ванная и туалет (освещение).
3. Розетки в жилых комнатах, коридорах.
4. Розетки в кухне.
5. Розетка электрической плиты (при необходимости).

Обратите внимание, что это простейший вариант группировки потребителей электроэнергии. Чем меньше групп, тем меньше материалов будет израсходовано. Вышеприведенный пример - самый простой и экономичный. Можно усложнить: буквально к каждой розетке, например, подводить электропроводку. О том, как провести электрику в частном доме своими руками, вы начинаете немного осознавать.

Чтобы упростить прокладку электропроводки, ее можно монтировать под полом (для розеток). В случае с верхним освещением можно проводить монтаж в плитах перекрытий. Идеально для «ленивого» способа - отпадает необходимость штробировать стены и потолок. Причем на план-схеме данный тип проводки нужно отмечать пунктирными линиями.

Расчет тока потребления

Обязательно нужно учитывать силу тока, которая будет протекать по сети. Для этого имеется простая формула: сила тока - это отношение суммарной мощности всех потребителей к напряжению (можно сказать, что это константа, так как стандарт напряжения в нашей стране 220 Вольт). Допустим, у вас следующие потребители:

1. Электрический чайник мощностью 2000 Вт.
2. Десяток ламп накаливания, каждая по 60 Вт (всего 600 Вт).
3. Микроволновая печь мощностью 1000 Вт.
4. Холодильник мощностью 400 Вт.

Напряжение в сети 220 В, суммарная мощность равна 2000+600+1000+400, то есть 4000 Вт. Разделив это значение на напряжение в сети, получаем 16,5 А. Но если взглянуть на практические данные, то в квартирах и домах максимальное потребление тока редко когда доходит до 25 Ампер.

По этому параметру необходимо выбирать все материалы для проведения монтажа. В частности, от силы тока зависит Обратите внимание на то, что нужно брать всегда запас в 25%. Другими словами, если вы вычислили ток потребления 16 А, нельзя устанавливать предохранитель с таким же значением тока срабатывания. Нужно выбирать стандартное значение больше, нежели расчетное.

Марки проводов для использования в домах

Теперь о том, как монтируется электрика в доме. Кабель (правила ПУЭ регламентируют все его параметры) необходимо выбирать, исходя из токовых характеристик. Желательно, чтобы в доме или квартире проводка была сделана из таких материалов:

1. Провод марки ВВГ-5Х6. Этот провод состоит из пяти жил, каждая имеет сечение 6 кв. мм. Он широко используется для домов, имеющих трехфазную сеть, чтобы соединить осветительный щиток с основным.
2. ВВГ-2Х6 имеет две жилы сечением 6 кв. мм. Широко используется для домов с однофазным питанием, чтобы соединить осветительный щиток и основной.
3. Провод марки ВВГ-3Х2,5 имеет три жилы, у каждой сечение 2,5 кв. мм. Применяется для соединения осветительных щитов с распределительными коробками. Также от коробов до розеток.
4. Марка ВВГ-3Х1,5 имеет три жилы, у каждой сечение 1,5 кв. мм. Применяется для подключения выключателей и ламп освещения.
5. Марка трехжильный, сечение каждой жилы 4 кв. мм. Применяется для подключения электрических плит.

Подсчеты количества материалов

Теперь считаете, из каких компонентов (в том числе и мелких) состоит электропроводка в доме. Своими руками проект, разводка, монтаж, выполняется достаточно быстро. Правда, вам придется изрядно постараться как можно точнее сосчитать количество провода. Для этого, согласно плану, проходите по квартире с рулеткой. Проведя замеры, добавьте сверху метра четыре - запас лишним не будет.

На входе в дом ставится все провода из дома подходят к нему. В нем производится установка автоматических выключателей. Обратите внимание на то, что автоматы должны иметь максимальный ток срабатывания 16 или 20 Ампер. должна подключаться через отдельный автоматический выключатель. При мощности до 7 кВт используется автомат на 32 А, при большей - на 63 А.

После считаете количество распределительных коробок и розеток, ничего сложного в этом деле нет, производится это по схеме, составленной ранее. В дальнейшем вам потребуются различные «мелочи», например, изоляционная лента, наконечники, трубки, кабель-каналы, коробки, термоизоляция, и прочие. Теперь стоит поговорить о том, какими инструментами проводится монтаж проводки в доме своими руками. Схема рассмотрена довольно подробно.

Инструменты для проведения работ

При проведении всегда придерживайтесь правил техники безопасности. Чтобы не запутаться, лучше выполнять самостоятельно, если же у вас есть напарник, то помощь должна быть минимальной - подай, принеси, не мешай. Вам потребуется следующий инструмент:

1. Мультиметр.
2. Перфоратор.
3. Болгарка.
4. Шуруповерт.
5. Плоскогубцы.
6. Кусачки.
7. Фигурная и плоская отвертки.
8. Уровень.

Если вы проводите ремонт в старой квартире и параллельно меняете проводку, необходимо все кабели вытянуть, чтобы они не мешали. Для этой работы пригодится специальный датчик обнаружения электропроводки.

Разметка расположения проводов

На стене наносите метки, по которым будете прокладывать провода. Обратите внимание на то, соответствует ли правилам положение проводов. После того как наметили места прохождения электрокабелей, можно обозначить розетки, коробки, щитки и выключатели. Обратите внимание на то, что в новых квартирах под установку щитка имеется ниша. А в старых домах щиты просто крепятся к стене.

Штробирование стен

Первым делом устанавливаете на перфораторе специальную насадку и высверливаете отверстия для установки распределительных коробов, выключателей и розеток. Чтобы прокладывать провода, необходимо сделать в стенах канавки - штробы. Они делаются при помощи болгарки или перфоратора. Какой бы способ ни выбрали, грязи и пыли будет достаточно. Канавка должна иметь глубину 2 см. Что касается ширины, то ее должно хватить, чтобы уложить все провода. Как вы понимаете, разводка электропроводки своими руками - дело нехитрое, сложнее с физической точки зрения сделать монтаж.

Отдельная история с потолком. Если планируете делать навесной, то все провода просто устанавливаете на перекрытии. Это самый простой способ. Немного сложнее - сделать неглубокую штробу. И еще один - спрятать в перекрытии. Например, в панельных домах применяются такие перекрытия, в которых имеются внутренние пустоты. Поэтому хватит двух отверстий, чтобы проложить провода. И последнее - это пробивание отверстий в углах комнат, чтобы вывести провода к центральному щитку. После приступаете к закрытым (придется штробировать стены) или открытым способами.

Заключение

Самое главное в монтаже электрической проводки в домах и квартирах - придерживаться всех норм и правил по ГОСТу, СНиПу, ПУЭ. Так вы не только сможете добиться максимальной эффективности от электропроводки, но и надежности, долговечности, а самое главное - безопасности. И старайтесь применять при монтаже только качественные материалы. Например, провода желательно использовать медные - у них намного больше срок службы (лучше проводимость, меньше нагреваются).